Comme des Garçons

Comme des Garçons a été fondée en 1973 par l'artiste et styliste japonaise Rei Kawakubo. L'entreprise est connue pour son « anti-mode », avec de magnifiques textiles aux coupes déstructurées nettes, présentant souvent des bords effilochés et des étoffes volumineuses qui enveloppent le corps. Kawakubo est tout autant graphiste que styliste, artiste, décoratrice d'intérieur et créatrice de mode. La designer discrète pense chaque aspect de la présentation et du produit, du défilé parisien aux boutiques du monde entier. Elle est une source d'inspiration pour les créateurs de mode, jeunes et moins jeunes, ainsi que pour les artistes de tous horizons. Son travail et la marque Comme des Garçons possèdent une précision qui place la barre très haut dans le monde de la mode et du design, poussant les autres à toujours viser le plus haut niveau de qualité dans tous les aspects de notre travail et de notre vie. — angela

Lisez l'intégralité de l'interview de Rei Kawakubo ici, droits d'auteur réservés à Interview Magazine.

RONNIE COOKE-NEWHOUSE : Les journalistes vous décrivent parfois comme intellectuelle, vous prêtant une approche de la mode rigoureuse et cérébrale. Y a-t-il une autre façon dont vous vous décririez ?

REI KAWAKUBO : Je n'ai conscience d'aucune approche intellectuelle en tant que telle. Mon approche est simple. Elle n'est rien d'autre que ce que je pense au moment où je crée chaque vêtement, à savoir si je le trouve fort et beau. Le résultat, c'est aux autres d'en décider.

RCN : L'an prochain, l'entreprise aura 40 ans. Lorsque vous avez débuté, c'était pour devenir une femme libre et indépendante au Japon. Comment restez-vous libre ?

RK : En termes de création, je n'ai jamais cherché à m'adapter à un système ni à suivre des règles, que ce soit il y a longtemps ou aujourd'hui. À cet égard, je suis restée libre. La nécessité de penser de plus en plus aux aspects commerciaux de l'activité s'est accrue à mesure que nous avons grandi, en raison de la responsabilité que nous avons envers notre personnel et nos usines.

RCN : La contrainte de devoir présenter une collection plusieurs fois par an aide-t-elle ou entrave-t-elle votre processus créatif ?

RK : Comme nous sommes dans l'industrie de la mode, les délais sont normaux. Je ne saurais dire s'ils m'aident ou m'entravent.

RCN : Pourquoi est-il si important d'innover ? La création doit-elle nécessairement être nouvelle ?

RK : La création fait avancer les choses. Sans nouveauté, il n'y a pas de progrès. Création équivaut à nouveau.

RCN : Pourquoi revenez-vous toujours au noir ?

RK : J'ai toujours aimé le noir. Cependant, récemment, le noir est devenu aussi habituel que le denim, j'ai donc voulu trouver le noir de demain.

RCN : Comment équilibrez-vous l'art et le commerce tout en restant libre ?

RK : Se sentir libre intérieurement, c'est être libre.

RCN : Y a-t-il quelque chose d'irrémédiablement bourgeois dans le fait d'être un artiste ? Échappez-vous à cela en créant quelque chose d'utilitaire, même si c'est décrit comme de l'art ?

RK : Ce n'est pas pour échapper à quoi que ce soit. Il y a certainement de la valeur à faire des choses simples, et il y a de la valeur lorsque l'utilité est le concept. Mais l'art n'a pas nécessairement besoin d'être bourgeois. Il n'y a rien de bourgeois, par exemple, dans la superbe création de l'artiste capillaire Julien d’Ys pour cette collection, où les cheveux, le chapeau et le maquillage ne font plus qu'un.

RCN : La mode est devenue un grand commerce, dominé par de grandes entreprises, comme LVMH et le groupe Gucci. Vous collaborez avec ce monde, comme vous l'avez fait récemment avec Louis Vuitton, mais vous vous en tenez aussi complètement à l'écart. Quelle est votre attitude face à la domination de la mode par ces entités corporatives ?

RK : Il n'y a pas de sens profond. C'est juste du business. Mais même avec des méthodes et des idées commerciales, il est nécessaire d'avoir quelque chose de nouveau.